Дубай – Али Альзакари
Кофе — это не просто утренний ритуал, это глобальная индустрия, пропитанная историей, динамикой власти и нереализованным потенциалом. В этом захватывающем интервью Бёрк Кэмпбелл, канадец кри-метис, который променял нефтяные пески Альберты на кофейные фермы Гондураса, делится своим путешествием, связывая точки между добычей ресурсов, экономическим суверенитетом и устойчивым развитием. От личного пробуждения к параллелям между коренными сообществами Канады и кофейными фермерами Гондураса до его новаторской работы по соединению древнего кофейного наследия Йемена с современными рынками — история Бёрка — это история стойкости, видения и неустанного стремления к справедливости. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном разговоре о переосмыслении будущего кофе через восстановление его прошлого.
Личное путешествие в Гондурас
Ваше воспитание в среде кри с отцом, работавшим на нефтяных песках, должно было дать вам уникальный взгляд на добычу ресурсов. Какой был тот момент, когда вы поняли, что должны оставить всё это позади и отправиться в Гондурас работать над устойчивым развитием?
Это не был один момент. Это было медленное пробуждение, которое заняло годы, чтобы понять.
Вот что люди не знают о работе моего отца на нефтяных песках: эти пески были традиционной охотничьей территорией нашей семьи. Там вырос мой отец, там наша семья обеспечивала себя на протяжении поколений. Эта земля была нашей. Но больше она таковой не является. Моя семья оказалась там после серии вынужденных миграций, а затем мой отец оказался в промышленности на земле своих предков.
Но вот что ранит глубже: моему народу даже не предложили участвовать. Мой отец стал первым коренным генеральным бригадиром в любой из профессий там, и это стало возможным только через глубокие проблемы с идентичностью, которые он нёс. Цена входа была потерей части себя.
Моя мать посеяла другие семена. Она не была коренной, но работала социальным работником в Альберте, посвятив себя непосредственной работе с индейскими общинами в северных сообществах. До того как мне исполнилось 12, мы переехали через столько этих общин, что я своими глазами видел, как выглядит, когда твою землю разрабатывают без тебя, когда тебя исключают из систем, построенных на том, что было твоим, когда те немногие, кому удаётся участвовать, платят цену, которая не отображается в зарплате.
Так я вырос, понимая обе стороны. Мой отец показал мне, что стоит участие в системах, не созданных для тебя. Моя мать показала мне, что происходит с сообществами, которые наблюдают, как богатство извлекается из их земли, пока они остаются в стороне.
Когда я впервые приехал в Гондурас, я был ещё невероятно наивен. Я не видел связи между этими общинами в Северной Альберте и кофейными фермерами, с которыми я встречался. Но чем больше времени я проводил на фермах, тем больше начал замечать параллельные узоры: производители исключены из ценности, которую создаёт их земля, внешние покупатели контролируют условия, те немногие фермеры, которым удаётся пробиться на специализированные рынки, вынуждены адаптироваться к системам, не учитывающим их интересы, богатство утекает наружу, а сообщества остаются маргинализированными.
Тогда всё стало ясно. Я понял, что у меня, как у канадца, есть глубокая социальная ответственность использовать всё, что мне было дано — мой голос, мой доступ, мой паспорт, моё понимание этих систем — не для того, чтобы продолжать ещё одну товарную цепочку, где производители исключены из ценности, а для того, чтобы бороться за моё новое сообщество в Гондурасе. Чтобы кофе не сделал с семьями фермеров то, что нефть сделала с общинами, которым служила моя мать.
Я кри-метис. Я понимаю, что значит, когда чужаки приходят с обещаниями процветания. Я вырос, наблюдая, что происходит, когда твоя земля порождает богатство, к которому тебя никогда не приглашают присоединиться.
Начало с нуля в Гондурасе
Начать с нуля в новой стране в 34 года, должно быть, было нелегко. Какая часть тех первых дней в Гондурасе была самой сложной, и что поддерживало вас, когда становилось тяжело?
Я впервые приехал, когда мне было 28. К 31 году я был женат, у меня был один ребёнок, я стал отчимом ещё двоих и дядей для пятерых других, которые, по сути, жили со мной как мои собственные. Так что это было не просто начало с нуля в новой стране. Это была внезапная ответственность за восьмерых детей в месте, которое я едва понимал.
Реальность такова, что последние 17 лет были связаны с разделением моего времени между работой в Канаде и жизнью в Гондурасе. Кофе никогда полностью не обеспечивал мою жизнь. Он помогал, но мне приходилось делать всё возможное, чтобы всё работало.
Мои дети были тем, что заставляло меня продолжать. Я делал всё, что мог, чтобы защитить их от всех проблем, связанных с жизнью в таком месте. Обычно ценой собственной стабильности. Самой сложной частью были не языковой барьер, не культурная адаптация и даже не экономическая нестабильность. Это было осознание того, что каждое моё решение, каждый месяц, проведённый на работе в Канаде, каждый риск, связанный с кофе, напрямую влиял на то, получат ли эти дети то, что им нужно.
Потом началась пандемия COVID, и я был вынужден остаться в Канаде на два года. Я не мог вернуться в Гондурас, не мог быть с семьёй. Это разделение могло всё разрушить. Вместо этого оно стало временем, когда я открыл для себя Йемен.
Я стал одержим. Начал копаться в османских архивах, генетических исследованиях, исторических текстах — во всём, что мог найти о йеменском кофе. И что-то щёлкнуло. Вдруг я увидел это — общую нить, связывающую Канаду, Гондурас и Йемен. Три места, которые казались совершенно несвязанными, но делили одну и ту же историю: сообщества, исключённые из богатства, созданного на их собственной земле, системы знаний, отвергнутые внешними экспертами, люди, вынужденные участвовать в экономиках, созданных без их участия.
Йемен дал мне рамки, чтобы понять, что я делал в Гондурасе всё это время. Это было не просто о лучших ценах на кофе. Это было о восстановлении повествования, возвращении самостоятельности, доказательстве, что старые способы не отсталые — они будущее, особенно когда изменение климата наконец заставляет индустрию обратить внимание на то, что фермеры знали давно.
Но я бы ничего не изменил. Эти дети дали мне цель больше, чем я сам. Они причина, по которой я остался, когда было бы легче уйти. Они причина, по которой я продолжал заниматься кофе, даже когда это не имело финансового смысла. Они причина, по которой Йемен так важен — потому что мне нужно было построить что-то, что работало бы для них, для их сообщества, для их будущего. Йемен показал мне, как.
Построение доверия с фермерами
Построение доверия с фермерами — это всё в этом бизнесе. Как вы завоевали доверие кофейных фермеров Гондураса, и какой момент заставил вас почувствовать, что всё это того стоило?
Построение доверия — самая сложная часть. Я всё ещё работаю над этим. И, честно говоря, я начал задаваться вопросом, является ли слово «доверие» правильным.
Я видел своими глазами, как даже прямая торговля с фермерами была недостаточной. Конечно, мы могли добиться разницы в цене на один сезон, но затем моя компания хотела быть там в следующем сезоне, и следующем, и следующем. Я видел, как это создавало свои собственные зависимости, свои собственные динамики власти. Нужно гораздо больше, чем просто лучшие цены.
Йемен показал мне, что нужно строить вечные отношения. Выращивание — это практика, уходящая корнями в глубокую человеческую историю. Практически всё, что мы потребляем сегодня, — это результат сотен или даже тысяч лет, когда люди брали дикие зёрна и бобы и полностью преобразовывали их в то, что могло нас поддерживать. Эти знания, эта практика, эта связь с землёй и растением — они поколенные. Они вечные.
Так что, когда мы говорим о «построении доверия», мы всё ещё действуем в рамках, где я — чужак, которому нужно что-то заслужить у них. Сама эта рамка раскрывает дисбаланс власти. Просто говоря, что мне нужно завоевать доверие фермеров, подразумевается, что всегда будет какое-то экономическое неравенство, где у меня есть власть, которой у них нет.
Я не думаю, что даже начал достигать своей цели. Потому что цель — не доверие. Цель — это настоящий экономический суверенитет для фермерских сообществ. Доверие — это просто заменитель слова для чего-то гораздо большего: способности фермеров контролировать свои собственные повествования, свои цепочки ценности, своё будущее. Пока это не произойдёт, я всё ещё часть проблемы, даже если пытаюсь быть её лучшей частью.
Так что нет, не было момента, когда всё почувствовалось стоящим. Потому что «стоящее» означало бы, что я куда-то пришёл, а я ещё не пришёл. Работа продолжается.
Сплетение Йемена и Гондураса
Работа с Mokha Story в качестве технического консультанта аукционного дома Йемена звучит увлекательно. Как вы соединяете удивительную кофейную историю Йемена с тем, что происходит в Гондурасе?
Я следую за лидерством Латифа и его мечтой. Всё начинается с этого.
Йемен — это, по сути, шаблон для всей глобальной товарной системы. У Йемена была эта удивительная способность выращивать кофе и создать над ним монополию, что сделало кофе одним из самых желанных предметов роскоши в мире. Но затем я увидел, как та же товарная система теперь используется как своего рода оружие против всех стран происхождения. Извлечение сырого кофе — и теперь многих других продуктов — из наций в другие нации, чтобы те нации могли извлечь выгоду из вторичной обработки.
Тогда я понял, что должны сделать все страны происхождения, чтобы достичь действительно устойчивых экономик. Что им нужно сделать для развития.
Технология обработки сырого кофе не изменилась с тех пор, как Йемен разработал обжарку кофе. Она невероятно проста, и всё же загадочно трудна для достижения. Почему? Потому что система создана для того, чтобы страны происхождения продолжали экспортировать зелёные зёрна.
Я вижу глубокие проблемы Йемена и глубокие проблемы Гондураса как разные оттенки экономического контроля извне. И единственный способ это изменить — увидеть, что у проблем каждой нации есть общая нить. Подход к решениям может быть разным, но диагноз почти одинаков.
Все нации, чьи сырьевые продукты полностью извлекаются для других экономик, теряют истинное развитие в экспоненциальном, почти неисчислимом масштабе.
То, что я делаю с аукционным домом для Йемена, и то, что я пытаюсь построить в Гондурасе, исходит из одного и того же понимания: мы не просто перемещаем кофе. Мы пытаемся вновь открыть старейший кофейный рынок в мире, руководствуясь торговыми протоколами, разработанными за сотни лет. Это не ново. Это старейший кофейный рынок в мире, и мы его вновь открываем.
Миру нужен баланс. И этим нациям нужны голоса, которые все настроены на понимание этого общего неравенства. Вот как связаны Йемен и Гондурас — не через романтизированное партнёрство городов-побратимов, а через общее признание того, что мы все боремся с одной и той же системой, только с разными акцентами.
Открытие каналов рынка Саудовской Аравии
Открытие каналов рынка Саудовской Аравии на 80 миллионов долларов — это невероятно! Был ли какой-то конкретный разговор или прорывной момент, когда вы поняли, что это действительно произойдёт?
Это был Латиф, показавший мне, что кофейный рынок Саудовской Аравии довольно закрыт для Гондураса, а у Гондураса есть глубокий потенциал стать крупным игроком на Ближнем Востоке.
Саудовская Аравия импортирует от 70 000 до 90 000 тонн кофе ежегодно, тратя более 1 миллиарда долларов. Рынок растёт на 6,5% ежегодно и, как ожидается, достигнет почти 2,3 миллиарда долларов к 2028 году. Но вот что важно: Эфиопия доминирует в саудовском импорте с долей 77%. Гондурас, несмотря на то, что является седьмым по величине экспортёром кофе в мире, едва заметен на этом рынке.
И всё сводится к осведомлённости, доверию и образованию.
Я верю, что кофе из Гондураса имеет место в качестве основного поставщика в Саудовской Аравии. Гондурас производит от 5,5 до 5,8 миллиона мешков ежегодно — всё это арабика, выращенная на высоте от 1000 до 1600 метров. Мы создали прочные системы качества, у нас более 120 000 кофейных ферм, и мы доказали себя на требовательных рынках, таких как Германия, Бельгия, Италия и всё больше в Южной Корее после соглашения о свободной торговле 2020 года.
Но что ещё важнее, я верю, что эти отношения предоставляют альтернативный рынок как для Саудовской Аравии, так и для Гондураса. Особенно в эти неспокойные времена с большой волатильностью на кофейном рынке.
Цены на кофе достигли рекордных высот в 2025 году — арабика достигла 4,41 доллара за фунт, что является самым высоким показателем за всю историю. Изменение климата разрушает урожаи в Бразилии и Вьетнаме, которые вместе обеспечивают более 50% мирового кофе. Засухи, заморозки, нерегулярные осадки — это уже не временные сбои. ФАО прогнозирует, что 50% земель, используемых сейчас для выращивания кофе, могут стать непригодными к 2050 году.
В этом контексте сильная зависимость Саудовской Аравии от эфиопских поставок — это уязвимость. Гондурас представляет географическое разнообразие, стабильное производство и устоявшуюся инфраструктуру качества. Для Гондураса саудовский рынок означает диверсификацию, отход от чрезмерной зависимости от США и Европы, которые вместе забирают более 60% нашего экспорта.
Когда мировые запасы кофе достигли 20-летнего минимума, а цены колеблются на 70-90% за один год, странам-производителям и странам-потребителям нужно больше возможностей, больше партнёрств, больше устойчивости, встроенной в систему. Вот о чём это — не просто об открытии рынка, а о построении отношений, способных выдержать грядущие вызовы.
Самое ошеломляющее открытие
Копание в османских архивах и генетических исследованиях для изучения кофе — что самое ошеломляющее вы узнали о настоящей истории кофе?
Это не одно открытие. Это то, как четыре отдельных откровения сошлись, чтобы показать одно и то же: то, что мы называем «историей кофе», на самом деле является идеально задокументированной катастрофой.
Во-первых, генетика. В 2021 году команда Кристофа Монтанона обнаружила, что 57% йеменского кофе принадлежит к генетическому кластеру, которого нет больше нигде на Земле. Между тем, каждая чашка кофе за пределами Эфиопии и Йемена восходит к 20–50 отдельным растениям, взятым между 1616 и 1723 годами. Генетическое узкое место настолько серьёзно, что у мирового кофе меньше разнообразия, чем у большинства исчезающих видов. Ваша утренняя чашка более инбредна, чем программа разведения в неволе.
Во-вторых, архивы. Османские налоговые записи 1630-х годов документировали множество сортов кофе, различные категории, типы, зависящие от высоты, методы обработки, связанные с конкретными результатами. Они зафиксировали сельскохозяйственную систему, настолько сложную, что современные агрономы до сих пор с трудом её понимают. Это не было примитивным земледелием. Это была биотехнология, работающая со скоростью сезонов, отточенная за восемь веков.
В-третьих, законное воровство. В 1612 году голландцы и османы подписали соглашение о капитуляции, которое сделало торговлю кофе полностью законной. Это самая обвиняющая часть. Это не было пиратством, контрабандой или романтическим приключением. Это было систематическое присвоение через надлежащие каналы, с контрактами, квитанциями и официальными печатями. Голландцы потратили девяносто лет, изучая всё, что им нужно было знать, затем взяли лишь узкий срез генетики, который они могли освоить, оставив позади разнообразие и знания.
В-четвёртых, разрыв в знаниях. Недавние генетические исследования показывают, что то, что йеменские фермеры называли «Удайни» или «Дувайри», не были стабильными генетическими сортами в современном смысле — это были народные названия, кодирующие поколения знаний о культивации, связанных с местом, микроклиматом, методами обработки. Сами названия были технологией. Когда голландцы забрали растения без знаний, они захватили семена, но не понимание. Они добились культивации, но не сложности. Они произвели количество, но не качество.
Вот что ошеломляет: эти четыре открытия доказывают одно и то же. Кофейная индустрия была построена на генетическом узком месте, созданном законным извлечением, которое документировало своё собственное преступление, не сумев украсть настоящие знания. У нас есть квитанции. У нас есть генетические доказательства. У нас есть архивы, показывающие, что было потеряно. И у нас есть индустрия, которая теперь сталкивается с климатическим коллапсом, потому что разнообразие, которое нам было нужно, осталось позади, а знания, которые могли бы нас спасти, умирают в горах, которые мы бомбим.
Османские архивы не просто показывают, что произошло. Они показывают, что все знали, что происходит, одобрили это через надлежащие законные каналы и задокументировали разрушение с бюрократической точностью. Катастрофа, с которой мы сталкиваемся сейчас, была встроена в систему с самого начала, задокументирована в трёх экземплярах, аккуратно подшита.
Это то, что не даёт мне спать по ночам. Не то, что история кофе — это кража, а то, что кража была такой тщательной, законной, хорошо задокументированной, что мы убедили себя, что это прогресс. И теперь генетическая бедность, созданная этим «законным» присвоением, угрожает всей индустрии, в то время как решения находятся в полях йеменских фермеров, закодированные в системах знаний, которые колониальные архивы тщательно записали, прежде чем помочь их уничтожить.
У нас есть доказательства. Они у нас всегда были. Мы просто предпочли истории о пиратах.
Традиционные методы как будущее
В вашей книге о йеменском кофе вы убедительно доказываете, что старые методы земледелия на самом деле являются будущим, особенно с учётом изменения климата. Что убедило вас в этом?
Момент, когда я понял, что у Йемена есть ответ практически на любой климатический или болезненный стресс. Этот ответ мог занять несколько поколений для культивации, но к 1600-м годам они были готовы ко всему, что бросал на них мир. И каждый раз это была возможность использовать или разработать ещё лучший кофе. Всё всегда было о качестве.
Посмотрите, что документировали османские архивы: сорта для высоких террас, где угрожают заморозки, сорта для сухих восточных склонов, сорта для долин, где скапливается жара. Сорт Хавлан, который выживает при 200 мм осадков в год — это меньше, чем получает Лас-Вегас. Культивация Хараз, которая производит сладкие ягоды в почти пустынных условиях. Штамм Бани Матар, который сопротивляется болезни кофейных ягод без каких-либо химических добавок.
При любой температуре, почти на любой высоте, при малейшем намёке на болезнь — у них был готовый сорт. Не просто чтобы выжить, а чтобы преуспеть. Они не выбирали максимальную урожайность или лёгкость сбора. Они выбирали качество при стрессе. Это значит, что они невольно разводили именно то, что нам сейчас нужно: устойчивость с превосходством.
Доказательства не только исторические. Это происходит прямо сейчас на конкурсах. Аукцион «Лучшее из Йемена» 2024 года установил мировой рекорд — 1159 долларов за килограмм для лучшего лота. Средняя цена составила 369 долларов за килограмм. Это не сентиментальная или повествовательная премия. Эти кофе получили более 90 баллов на слепых дегустациях международными судьями. Один получил более 90 баллов — это чрезвычайно редко для любого кофе, в любом месте.
И вот что самое важное: это не отдельные исключительные лоты. Все представленные йеменские кофе на конкурсах получают баллы, с которыми не может сравниться ни одна другая страна происхождения. Вы не можете описать другой кофе так, как описываете йеменский — густой, как джем, со сложностью, которую сомелье с трудом могут выразить. Эта плотность, эта интенсивность — вот что производят восемь веков отбора при стрессе.
Йемен выращивает кофе при уровнях осадков, которые эксперты называют невозможными для культивации — от 244 до 379 мм в год против 1400 мм, которые считаются минимальными. Деревья не просто выживают, они процветают. И они производят кофе, из-за которого покупатели из Саудовской Аравии, Японии, Европы, США соревнуются на аукционах, поднимая цены до уровней, которые доказывают, что качество не о вложениях — оно о знаниях.
Когда ржавчина кофейных листьев опустошила Центральную Америку, устойчивые сорта пришлось срочно доставлять из семенных банков. Но йеменские террасы? Фермеры там рассказывают истории о ржавчине, которая пришла «как огонь через горы» поколения назад. Некоторые деревья выжили. Они сажали из этих выживших. Теперь их кофе «смеётся над ржавчиной» — то, что учёные называют горизонтальной устойчивостью, которую современные программы разведения пытались воспроизвести десятилетиями.
Изменение климата ускоряет всё. Повышение температур, нерегулярные осадки, новые болезни — кофейная индустрия тратит миллиарды, пытаясь разработать решения. Тем временем Йемен проводил эти эксперименты восемьсот лет. Каждый сохранённый сорт был адаптацией к стрессу. Каждое поколение отбора учило кофе выживать в том, что теперь становится универсальным.
Традиционные методы не отсталые. Это сложная биологическая наука, работающая со скоростью сезонов. То, что голландцы пытались приблизить за девяносто лет, то, что современные исследовательские станции пытаются воспроизвести — Йемен уже довёл до совершенства, сохраняя разнообразие, отбирая в реальных полевых условиях и никогда не теряя из виду качество как конечную меру.
Вот что меня убедило. Не романтика традиций, а данные. Генетические исследования, показывающие уникальную адаптацию. Результаты аукционов, доказывающие качество. Климатические доказательства, показывающие, что Йемен выращивает кофе в условиях, которые станут стандартными с повышением температур. Традиционные методы работают лучше современных альтернатив, потому что они были разработаны для решения более сложных проблем, чем те, с которыми сталкивался современный кофе — до сих пор.
Будущее похоже на прошлое Йемена. Нам просто нужно признать это, пока не стало слишком поздно учиться.
Видение обмена Йемен-Гондурас
Обучение йеменским методам обработки фермеров Гондураса — это крутой культурный обмен. Как это продвигается, и какие изменения вы видите на местах?
Пока это мечта. Но именно эта мечта движет всем, что я делаю.
У меня есть совершенно идеалистическое видение: привезти кофейного фермера из Гондураса в Йемен в исследовательскую миссию. Дипломатическую миссию. Церемониальную миссию. Я хочу это снять, задокументировать и сделать так, чтобы эта информация глубоко повлияла на то, как все в мире выращивают кофе — чтобы перекалибровать подход всей индустрии.
Подумайте, что это значит: фермер из Гондураса, которому всю жизнь говорили, что современные агрономические практики — это «лучшие практики», стоит на йеменской террасе, которая производит кофе 800 лет при 200 мм осадков в год. Наблюдает, как выбираются сорта. Узнаёт, почему некоторые деревья сохраняют, даже если они мало производят в хорошие годы — потому что они страховка для плохих лет. Понимает, что то, что выглядит как хаос, на самом деле сложное управление рисками.
Обмен не будет о переносе техник. Нельзя просто взять йеменские методы и применить их в Гондурасе — контексты разные, вызовы разные. Но принципы? Философия выращивания? Это то, что может всё изменить.
Йемен развивал выращивание кофе через ограничения. Гондурас учат развивать его через вложения — больше удобрений, больше химикатов, больше орошения, больше вмешательства. Что произойдёт, когда фермер из Гондураса увидит, что кофе высочайшего качества и ценности в мире приходит от противоположного подхода? От меньшего вмешательства, большего наблюдения, более глубокого понимания того, что нужно каждому сорту, вместо того чтобы заставлять все сорта соответствовать одной системе?
Я хочу задокументировать, как фермер из Гондураса учится у йеменского фермера, чья семья отбирала кофе на протяжении тридцати семи поколений. Не как романтизированный сельскохозяйственный туризм, а как серьёзный перенос знаний между равными. Тот обмен, который должен был произойти 400 лет назад, но не произошёл, потому что колониальные силы не были заинтересованы в обучении — их интересовало взятие.
Это будет иначе. Это признает, что Йемен обладает знаниями, необходимыми остальному миру. Что «примитивные» методы — это на самом деле передовая биотехнология. Что изменение климата означает, что нам нужно учиться у людей, которые веками выращивали в экстремальных климатических условиях, а не у исследовательских станций, пытающихся разработать устойчивость в контролируемых условиях.
Изменения, которые я хочу видеть, не только в Гондурасе. Я хочу, чтобы этот обмен перекалибровал мышление всей кофейной индустрии о выращивании. Чтобы перейти от «как заставить кофе соответствовать нашим промышленным системам» к «как работать с тем, что кофе уже научился за века адаптации».
Так что нет, это ещё не происходит. Но это миссия. Это то, к чему всё это строится — создание условий, при которых этот обмен станет возможным, будет задокументирован, изменит наше мышление о будущем кофе, наконец обратив внимание на его прошлое.
Исследовательская миссия, о которой я мечтаю, не только о поиске фактов. Это о поиске будущего через обучение у людей, у которых мы должны были учиться всё это время.
Пятилетнее видение
Перенесёмся на пять лет вперёд — где вы видите это партнёрство между Гондурасом и Йеменом, и как, по вашему мнению, оно изменит то, как мир думает о кофе?
Этот вопрос стал для меня особенно ясным за последний год. Я перешёл от мысли, что речь идёт только о справедливой оплате фермерам. Это, конечно, ответственность каждой нации, но теперь я больше сосредоточен на строительстве нации в кофейных сообществах по всему миру.
В кофейных сообществах повсюду есть глубокие проблемы безработицы. И истинный экономический потенциал там, где он всегда был — в том, как они перерабатывают свои первичные ресурсы. Как они могут контролировать и захватывать богатство обжаренного кофе. Как они могут делать вещи по-своему.
Через пять лет я вижу, как эти отношения разворачиваются во всех странах происхождения. Глубокий обмен знаниями, практиками, пониманием и высокоточной поддержкой, где мы все помогаем друг другу в стремлении создать настоящий национальный суверенитет и реальное устойчивое развитие.
Потому что зависимость от агентств помощи, чья поддержка прекращается в тот момент, когда нации хотят индустриализировать этот сектор своей экономики, доказала, что никогда не достигнет своих целей. Цели северного комплекса устойчивости не совпадают с целями южного стремления к устойчивости и экономическому суверенитету.
Я представляю, как страны, производящие кофе, учатся друг у друга, обучают друг друга своим техникам обработки, делятся стратегиями развития рынка и поддерживают индустриализацию друг друга. Йемен учит Гондурас. Гондурас учит Эфиопию. Эфиопия учит Колумбию. Не ждут разрешения от Севера. Не принимают модель развития, которая делает их постоянно зависимыми от экспорта сырья.
Партнёрство Гондураса и Йемена — это шаблон. Оно показывает, что возможно, когда страны-производители напрямую связываются, горизонтально делятся знаниями и отказываются принимать товарную ловушку как неизбежную. Через пять лет я надеюсь увидеть это воспроизведённым в десятках стран происхождения — все строят свои мощности по обжарке, свои бренды, свой прямой доступ к рынку и свой экономический суверенитет.
Вот как мы меняем то, как мир думает о кофе. Не прося страны-потребители быть более этичными в своих закупках. А позволяя странам-производителям взять под контроль свою экономическую судьбу.
